Vendre son téléphone ou son PC : effacer vraiment ses données

↑ Ce conseil fait partie du guide : Ordinateur et appareils piratés

Comment effacer ses données avant de vendre un appareil ?

Sauvegardez d'abord, puis déconnectez votre compte Google ou Apple de l'appareil, et seulement ensuite lancez la réinitialisation d'usine. L'ordre compte : effacer avant de déconnecter laisse un verrou d'activation qui rend l'appareil inutilisable pour l'acheteur, et vous devrez intervenir après la vente.

L'ordre correct, et pourquoi il compte

La quasi-totalité des problèmes de revente vient d'une inversion de deux étapes.

1. Sauvegardez ce que vous voulez garder : photos, contacts, messages, documents, codes de double authentification. Une fois l'effacement lancé, il n'y a pas de retour.
2. Déconnectez vos comptes — Google, Apple, Microsoft, Samsung — et retirez l'appareil de la liste des appareils de confiance.
3. Désactivez la localisation de l'appareil (« Localiser » chez Apple, la fonction équivalente chez Google ou Samsung).
4. Retirez la carte SIM et la carte mémoire.
5. Lancez seulement maintenant la réinitialisation d'usine.
6. Rallumez l'appareil et vérifiez qu'il redémarre bien sur l'écran de première configuration, sans demander un compte.

Ce que la réinitialisation n'efface pas

C'est la partie que les guides oublient, et c'est souvent là que restent des données.

• La carte mémoire d'un téléphone Android : elle n'est pas toujours incluse dans l'effacement. Retirez-la, ou formatez-la séparément.
• La carte SIM, qui peut contenir des contacts et des messages.
• Les données restées en ligne : effacer le téléphone ne touche pas à votre espace de stockage en ligne, ni aux sauvegardes automatiques. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais il faut le savoir.
• Les sessions ouvertes ailleurs. Profitez-en pour faire le ménage dans les appareils connectés à vos comptes : un vieux téléphone revendu il y a deux ans y figure souvent encore.
• Sur un ordinateur, la suppression de fichiers n'efface rien du tout : elle retire l'entrée dans l'index, les données restent lisibles par un outil de récupération jusqu'à réécriture. Un « formatage rapide » ne fait pas mieux.

Téléphone Android ou iPhone : la procédure

Sur iPhone ou iPad. Réglages, votre nom tout en haut, puis « Déconnexion » — ce seul geste désactive la localisation et lève le verrou d'activation. Ensuite Réglages, Général, « Transférer ou réinitialiser », puis « Effacer contenu et réglages ». Le contenu d'un iPhone est chiffré en permanence : l'effacement détruit la clé, ce qui rend les données irrécupérables, y compris en laboratoire.

Sur Android. Retirez d'abord le compte Google (Paramètres, Comptes), ainsi que le compte du fabricant s'il existe. Vérifiez que le chiffrement est actif — il l'est par défaut sur tous les appareils récents — puis lancez la réinitialisation aux valeurs d'usine. Sans retrait du compte, la protection contre la réinitialisation demandera vos identifiants au démarrage suivant.

Sur un appareil très ancien, non chiffré : après la réinitialisation, remplissez la mémoire avec des fichiers sans importance — des vidéos, par exemple — jusqu'à saturation, puis réinitialisez une seconde fois. Les anciennes données sont alors réécrites. La méthode est rustique, elle est efficace.

Ordinateur : le chiffrement fait le travail

Sur un ordinateur, la bonne méthode n'est pas d'écraser le disque des heures durant : c'est de rendre son contenu illisible.

1. Vérifiez que le disque est chiffré — BitLocker sur Windows Professionnel, le chiffrement de l'appareil sur les éditions familiales récentes, FileVault sur Mac. Si ce n'est pas le cas, activez-le : le chiffrement va réécrire le disque au passage.
2. Déconnectez vos comptes et désactivez la licence des logiciels qui le demandent (suites créatives, logiciels métier) : sinon la licence reste liée à une machine qui n'est plus la vôtre.
3. Réinstallez le système à neuf, en choisissant l'option qui supprime tout. La clé de chiffrement est alors détruite, et ce qui restait sur le disque devient un bloc illisible.
4. Pour un disque dur mécanique non chiffré, utilisez un effacement sécurisé en une passe. Inutile d'en faire trente : une seule réécriture complète suffit sur les disques modernes.
5. Pour un SSD, préférez la fonction d'effacement sécurisé du fabricant, qui régénère les clés internes du disque : les réécritures classiques y sont à la fois inefficaces et usantes.

Don, reprise, recyclage : les cas particuliers

• Un appareil repris par un vendeur passe entre des mains professionnelles, mais vous n'avez aucune garantie sur ce qui est fait avant le reconditionnement. Effacez vous-même, toujours.
• Un appareil donné à un proche mérite le même traitement. L'intimité familiale n'est pas un argument technique, et personne n'a envie de retrouver les messages de quelqu'un d'autre.
• Un appareil en panne, qui ne démarre plus. C'est le cas délicat : on ne peut pas effacer ce qu'on ne peut pas allumer. Retirez le disque avant de vous en séparer, ou faites-le retirer. Un disque de portable se démonte en cinq minutes, et un disque conservé chez soi ne posera jamais de problème.
• Un appareil jeté ou recyclé : les bennes de déchetterie sont fouillées. La destruction physique du disque — en perçant le plateau ou la puce — est la seule réponse certaine pour un appareil hors service.
• Une imprimante, un copieur ou un NAS contiennent aussi de la mémoire, et parfois des documents numérisés. C'est le sujet de imprimante et NAS exposés sur Internet.

Si c'est vous qui achetez d'occasion

La question se pose dans l'autre sens, et elle est rarement traitée.

1. Refusez un appareil qui démarre sur une session existante ou qui demande le compte d'un tiers : il est soit mal effacé, soit volé.
2. Vérifiez qu'aucun compte n'est rattaché dans les réglages, et faites vous-même une réinitialisation avant la première utilisation.
3. Vérifiez que le téléphone n'est pas bloqué par un opérateur ou déclaré volé : le numéro de série IMEI, qui s'affiche en composant un code sur le clavier, se vérifie en ligne.
4. Regardez la politique de mises à jour du modèle : un appareil qui n'en reçoit plus est un mauvais achat, même bon marché — voir faut-il installer les mises à jour.
5. Méfiez-vous des annonces trop belles : la vente d'appareils d'occasion est un terrain d'arnaque classique, décrit dans l'arnaque aux petites annonces.

Si vous préférez que l'effacement soit fait et vérifié par quelqu'un — en particulier sur un poste professionnel, où le disque contient des données de clients —, ça se fait sur place ou à distance : le diagnostic de quinze minutes au téléphone est gratuit et les tarifs sont sur la page tarifs.

La liste des comptes à détacher, appareil par appareil

Le compte principal n'est pas le seul rattaché à la machine. Voici ce qu'on oublie, et qui pose problème après la vente.

• Le compte du fabricant en plus du compte système : Samsung, Xiaomi, Huawei et les autres en imposent un, avec son propre verrou.
• Les applications de messagerie : déconnectez-vous explicitement avant d'effacer, sinon la session reste comptée comme appareil actif.
• Les applications bancaires et de paiement, qui lient souvent un appareil à un dispositif d'authentification : retirez l'appareil depuis l'application ou l'espace client, sinon vous devrez refaire toute la procédure d'enrôlement.
• Les codes de double authentification stockés dans une application d'authentification : transférez-les d'abord sur le nouvel appareil. C'est la perte la plus pénible, et elle est définitive si aucune sauvegarde n'existe. Voir perdre le téléphone qui reçoit les codes.
• Les licences de logiciels sur un ordinateur : désactivez-les avant de réinstaller, sinon la licence reste liée à une machine qui n'est plus la vôtre.
• Les abonnements liés à l'appareil et les moyens de paiement enregistrés dans les magasins d'applications.

Vérifier que c'est bien effacé, avant de remettre l'appareil

Trois contrôles de trente secondes, qui évitent la totalité des litiges après vente.

1. Rallumez l'appareil et allez jusqu'au premier écran de configuration. S'il demande un identifiant ou un mot de passe existant, le verrou est encore là et l'appareil est inutilisable pour l'acheteur.
2. Ouvrez la liste des appareils de votre compte — Google, Apple, Microsoft, le fabricant — depuis un autre appareil, et vérifiez que celui-ci n'y figure plus. Retirez-le s'il y est encore : ça lève le verrou à distance.
3. Sur un ordinateur, démarrez une fois après réinstallation et vérifiez qu'aucune session, aucun compte et aucun réseau wifi enregistré ne subsiste.

Et gardez une trace de la vente : date, numéro de série, identité de l'acheteur, et une photo de l'appareil sur l'écran de première configuration. C'est utile si l'appareil est ensuite utilisé à mauvais escient, et c'est votre preuve que vous l'aviez bien effacé.

Le cas d'un poste professionnel

Un ordinateur d'entreprise ne se revend pas comme un ordinateur familial, parce qu'il contient des données qui ne vous appartiennent pas : fichiers clients, devis, documents numérisés, échanges de messagerie.

• La fuite de ces données est une violation à notifier, y compris quand elle résulte d'une revente mal faite : voir les obligations d'une TPE piratée.
• Consignez l'opération : date, matériel, méthode d'effacement, personne qui l'a réalisée. Deux lignes dans un registre suffisent, et c'est ce qui prouve la diligence.
• Retirez le poste des outils d'administration et des licences avant l'effacement.
• Pour un copieur ou une imprimante multifonction en fin de location : ces appareils conservent les documents numérisés et le carnet d'adresses. Demandez au prestataire un effacement documenté — voir imprimante et NAS exposés.
• Si le disque ne peut pas être effacé, gardez-le. Un disque conservé coûte moins cher qu'un incident.

Questions fréquentes

La réinitialisation d'usine suffit-elle sur un téléphone récent ?

Oui, à condition d'avoir retiré le compte avant. Le contenu des téléphones récents est chiffré en permanence : l'effacement détruit la clé et rend les données irrécupérables. C'est l'oubli de la déconnexion du compte qui pose problème, pas l'effacement lui-même.

J'ai vendu un téléphone sans déconnecter mon compte, que faire ?

Connectez-vous à votre compte Google ou Apple depuis un autre appareil, ouvrez la liste des appareils, et retirez celui qui est vendu. Le verrou est alors levé à distance et l'acheteur peut le configurer. Faites-le vite : c'est la première cause de litige après vente.

Faut-il écraser le disque plusieurs fois ?

Non. Sur les disques modernes, une seule réécriture complète suffit, et les multiples passes sont un héritage des technologies anciennes. Sur un SSD, préférez la fonction d'effacement sécurisé du fabricant : les réécritures y sont inefficaces et usent le disque.

Mon ordinateur est en panne et ne démarre plus, comment effacer ?

Vous ne pouvez pas effacer un appareil que vous ne pouvez pas allumer. Retirez le disque avant de vous en séparer — sur un portable, c'est souvent cinq minutes et deux vis. Un disque conservé chez vous, ou détruit physiquement, ne posera jamais de problème.

La carte SD est-elle effacée avec le téléphone ?

Pas toujours : certaines réinitialisations ne la touchent pas. Retirez-la avant la vente, ou formatez-la séparément. Même remarque pour la carte SIM, qui peut contenir des contacts et d'anciens messages.

Que deviennent mes codes de double authentification si j'efface le téléphone ?

Ils disparaissent avec l'application, et c'est la perte la plus pénible : sans sauvegarde ni codes de secours, l'accès à vos comptes devient compliqué. Transférez-les sur le nouvel appareil avant tout effacement, jamais après.

Dois-je effacer aussi une imprimante ou un copieur ?

Oui, surtout en fin de location professionnelle : ces appareils conservent les documents numérisés, l'historique des impressions et le carnet d'adresses. Demandez au prestataire un effacement documenté, et gardez la trace écrite.

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